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13 octubre 2011

Preguntas Frecuentes sobre Progression y Entrenamiento de Fuerza de Dedos (I)


La Tabla Progression y las otras tablas que sacaremos al mercado tienen un inconveniente respecto a otras tablas, e incluso otros artículos de equipamiento para entrenamiento en escalada:

Al ser un producto nuevo, conlleva una metodología, planificación de entrenamiento, y una forma de uso nueva.Y todo eso puede generar incertidumbre, dudas, y por tanto trabajo y esfuerzo para el usuario.

Para sacarle verdadero partido a estas tablas, el usuario deberá desempeñar un papel activo e invertir mucho tiempo y esfuerzo

- Para llegar a comprender y dominar la documentación aportada,
- Siendo constante y sistemático en la práctica de la  la metodología de entrenamiento que se ofrece junto a la tabla.

Estas tablas no funcionan sin tu colaboración. Eres parte de tu propio proceso de mejora

Esto sin duda, para algunos es una tarea que merecerá la pena cuando alcancen los resultados esperados, o consigan dirigir y disfrutar de su propio proceso de mejora.
Se sentirán orgullosos de su esfuerzo y tesón, y de haber sido responsables de sus propios logros.


Pero para otros, será un inconveniente que deberán tener en cuenta a la hora de adquirir o no este producto. El trabajo y la vida diaria ya cansa lo suficiente como para tener también que "trabajar" de algún modo en el tiempo libre...así que pensadlo bien.

De momento, mientras lo pensáis, y dado que una de las mejores formas de aprendizaje, es una vez adquiridas unas guías generales, tratar de aplicarlas a tu propia individualidad con ayuda de alguien que supervise el proceso y aclare tus dudas, aquí tenéis este post que trata de recoger algunas de las dudas más frecuentes que se están planteando respecto a progression y al entrenamiento llevado a cabo sobre ella.

Si se os ocurre alguna más, podéis dejarla al final en el apartado de "comentarios" y trataremos de aclararlas poco a poco para que vayáis aprendiendo sobre el uso de esta tabla.


Consulta sobre progresión de las cargas y periodización.
13 de septiembre de 2011
Por Carlos

Hola Eva,
Me ha surgido una pregunta, en el programa que adjuntas de entrenamiento con la tabla progression: En el metodo de fase 1, pones en la 1ª semana que hay que hacer 2 series de suspensiones en regleta pequeña.
Si, como es mi caso, quisiera comenzar con un poco mas, ¿¿habria algun problema?? ¿lo estoy haciendo bien?
He comenzado a entrenar hoy porque no habia podido antes, y he empezado con 3 series de susp en regleta de 22mm sin lastre, en vez de con 2 series como recomiendas en el planning de la Fase 1
Agradecería que me comentaras si lo estoy haciendo bien o no.
Un saludo y gracias

Respuesta:
Hola Carlos,

Pues mira, tu pregunta, o más bien lo que has decidido hacer respecto a peridodización de tu entrenamiento, es algo que me suele contar mucha gente, y que incluso me suelen "pedir" en las primeras semanas aquellos a quienes empiezo a entrenar...en parte porque están muy motivados y tienen prisa, en parte por desconocimiento de la teoría del entrenamiento; y en parte porque tienen muy claro que  "pueden hacer mucho más" de lo que les pongo.
Es el efecto llamado del "Lago Wobegon", que viene a decir que 9 de cada 10 personas, creen que son 1 de cada 10, jajaja. Es decir, se sobrevaloran y se sitúan por "encima" de la media.
Fuente:Alberto Montt  En dosis diarias
Los modelos de planificación que propongo en la guía, los he elaborado teniendo en cuenta algo que es importante y que mucha gente no sabe: 
- Es importante utilizar la mínima intensidad, volumen, pausa, y método con los que se obtengan mejoras.
- Es más efectivo al comenzar a entrenar, progresar despacio en cuanto a cambios de método, incrementos de intensidad, etc., que a saltos o elevando muy deprisa la intensidad y/o el volumen, ya que se progresará más a largo plazo y los entrenos serán más seguros a nivel de provocar lesiones.

Así que, aunque 2 series te parezcan pocas, te interesa ir despacio para adaptarte al ejercicio, al método, y a tus sensaciones. Ten en cuenta que esa 1ª fase se llama: "familiarización" o adaptación por eso. Su objetivo no es tanto entrenarte como "prepararte" para poder entrenar bien luego. ¿De acuerdo?

Consulta sobre conveniencia de entrenamiento en progression para principiantes.
29 de agosto de 2011
Por Agustín

Muy buenas Eva,
Quería preguntarte por la tabla progression. Estoy siguiendo un plan de entreno y me gustaría saber si es compatible meter en él también la tabla.
Llevo unos 8 meses escalando, de los cuales voy a cumplir 3 de ellos entrenando sistemáticamente.
Mi grado a vista está entre 6b+ y 6c+, aunque tengo algún 7a encadenado en 2 y 3 pegues.
Tengo conocidos que piensan que con mi grado no hace falta tocar tablas, y otros que sí, jejejeje...De ahi mi pregunta
Muchas gracias y saludos

Respuesta:

Hola Agustín,
Yo no recomiendo empezar a entrenar en la tabla antes de haber cumplido 2 años de escalada y/o entrenamiento sistemático. Y tú me dices que llevas sólo 8 meses...

El motivo es que los músculos se adaptan rápido, en realidad en unas semanas o meses.
Pero los tejidos de tendones, cápsulas, cartílagos, y ligamentos, consiguen las adaptaciones estructurales que necesitan (grosor, resistencia a la tensión, etc.) para aguantar cargas tan específicas como las que se realizan en la tabla, más bien después de años de práctica sistemática y paulatina. Más o menos 2 años es el mínimo.

Así que es el tiempo de práctica sistemática, junto a tal vez factores genéticos; y no el grado encadenado en este caso, el que nos puede hablar de que es probable que exista adaptación en esos tejidos.
Agarre de Semiarqueo
Daños que puede sufrir el tendón debidos a sobrecarga, escasa, o incorrecta adaptación a las cargas. Fuente: www.kinescalada.com

Por eso, de momento, dedícate a escalar mucho en roca, y a entrenar moderadamente y con métodos lo más sencillos y progresivos en volumen, intensidad, y especificidad posibles.
Más adelante, si sigues en esto, y te sigue apeteciendo evolucionar, pilla una, y disfrútala

Saludos y suerte con esas vías!

Consulta sobre combinación en el microciclo de entrenamiento en tabla y escalada en bloque en roca.
3 de octubre de 2011
Por Carlo:

Buenas, felicidades por tu faena, no tiene precio.
Mi consulta: ¿Cómo se compagina entreno en Tabla Progression y salir a blocar a roca?
Si al entrenar en Progression requieres 48h recuperación:
- ¿Cuándo resulta más efectivo el entreno para que FUNCIONE: Haciendo bloque en roca el día antes del entreno, o el día después?
- Basándonos simplemente en practicar roca y Tabla (sin rocódromo): ¿Serían 2 dias/semana para Tabla?
- ¿Se pueden encajar 3 de boulder en roca, o es demasiado y convendría mejor 2 para respetar estos tiempos de reposo?
Pavi Casas -  Belmez Face Team - Foto por Guntram Jorg - Fuente: www.baboonmaster.com
Respuesta:

Gracias por tu felicitación!
En cuanto a tu consulta, hummmm...es muy interesante, porque nos da pie a hablar de un efecto fisiológico importante a la hora de planificar, y de los efectos a corto plazo de UNA sesión de entrenamiento, que son los que tienen lugar una vez que los sustratos energéticos y estructuras participantes o afectadas por la fatiga de esa sesión se han recuperado...y mejor aún, han superado su nivel de partida por el efecto de supercompensación del entrenamiento (figura A de imagen inferior).


Y por otra parte: los efectos a medio y largo plazo de la suma de muchos sesiones de entrenamiento, que son aún más interesantes y por tanto los que buscaremos.
¿Por qué?
Pues como puedes ver en la imagen B de la figura inferior, porque por una parte las mejoras serán mayores en valor absoluto que los obtenidos por 1 sesión, ya que serán la suma de "muchas pequeñas supercompensaciones encadenadas" y lo más importante, porque serán efectos más duraderos.


En la guía de entrenamiento de PROGRESSION encuentras que recomiendo realizar las sesiones de fuerza de dedos en la tabla cada 48-72h. Bien, esto es para que haya suficiente recuperación entre sesiones.
Y de acuerdo, también en muchas ocasiones, eso supondrá también como decía antes, que pueda tener lugar una pequeña supercompensación que hará que tu siguiente sesión de entrenamiento sea de más calidad. O sea, que puedas colgarte de una regleta más pequeña, o que te puedas colocar un poquito más de lastre de la regleta de 20mm.

Así que yendo a tus preguntas especificas:

1-¿Es mejor hacer bloque en roca el día antes del entreno?
  • Si no te has dado mucha caña, podrás entrenar bien en la tabla y hacer calidad en ella, porque la fuerza máxima ya sabemos que hay que entrenarla en estado descansado.
  • Pero si te has dado caña, no podrás hacerlo a intensidad, y por tanto no mejorarás en fuerza máxima. Por tanto, no será adecuado entrenar en tabla tras un día de un entrenamiento intenso y/o de volumen de fuerza o bloque.
2-¿Es mejor hacer bloque en roca el día después del entreno?
  • Eso es mucho mejor.


Así que en conclusión, si en tu microciclo o semana, eres tan privilegiado que vas a combinar tabla con Escalar en Roca, puedes probar a ordenarlo asi:
-Sábado, Domingo y Miércoles: Bloque en Roca
-Lunes y Jueves: descanso
-Martes y Viernes: Entrenamiento en tabla
Pero ten en cuenta, que en un momento dado, tal vez deberás priorizar uno de los 2 contenidos.
-Si quieres entrenar los dedos con calidad, tendrás que bajar algo el ritmo en 1 de los 3 días de bloque, o sólo escalar 2 días.
-Y al contrario, aquella semana en la que puedas recoger fruto y encadenar, retrasar la sesión de tabla para poder llegar descansado a la roca.
De todos modos, en resumen en cuanto a esto último, ten en cuenta una cosa:
Que es incompatible sembrar con recoger.

Gracias por tu confianza y un saludo

Consulta sobre modelo de tabla a elegir.
11 de octubre de 2011
Por Kur :

Hola Eva, qué bueno tu blog.
¿Puedes darme una orientación?
Quería probar la Progression y por lo que leí igual no debería probar ésta primera, no estoy seguro: Puedo aguantar más de 10 segundos en suspensión de regleta 10mm (unos 13'' en agarre extensión), y suelo resolver 7B bloque en un rato al salir por ahí.
Quizá con Progression y entrenando con lastre no me la acabo, o igual ya sería un error de entrada el no esperarme a que saquéis la otra tabla.
¿Qué opinas?

Mi respuesta:
Gracias, Kur!
Y gracias también por tu consulta. Creo que debe haber mucha más gente en tu mismo caso.

Tu tiempo en 10mm no encaja, aunque roza con el que defino para acceder a la tabla para nivel alto (más de 15segundos). Así que creo que con poco que entrenes, tu perfil sería seguro el de esa tabla. Otra cosa es si eres sistemático entrenando y escalando, etc.

Lo del grado en bloque no es tan representativo como un test específico de suspensiones ¿Qué tiempo haces en 20mm?

Para tu caso, te propongo algo que en mi opinión seria lo ideal:

¿Tienes a tu alcance alguno de los rocódromos que tienen la tabla?
En ese caso, vete para allá, y entrena en ella. Hazte las 2 primeras fases que propongo en la guía de entrenamiento (2 ciclos de 4 y 8 semanas respectivamente), y comprueba cuánto avanzas. Si después de esas fases, ya te quedas más de 40 segundos en 20mm, y más de 15 segundos en 10mm...seguro que además coincidirá que ya hemos sacado la tabla de nivel alto, y te la pillas.

¿Qué me dices, vives cerca de alguna sala que tenga progression?
Algunas Salas de Madrid que disponen de progression
Si no, ante la duda: espérate a que saquemos la otra tabla.
O mejor aún, el tercer modelo, que precisamente está pensada para casos como el tuyo, que estáis a medias entre una tabla y la otra.


Bien...¿Alguna pregunta más?

Pues hasta entonces ¡¡Gracias por vuestro interés y confianza a todos, y que la disfrutéis!!

20 agosto 2011

¿Por qué surge progression®?

Debido al gran interés que ha despertado la nueva multipresa, o como prefiero llamarla: la nueva tabla de entrenamiento que os presenté en el anterior post, os seguiré ofreciendo más información a lo largo de una serie de entradas con el objetivo de aclarar vuestras dudas o simplemente, para satisfacer vuestra curiosidad. 

Además, así de paso también justifico el por qué de la creación de esta herramienta y de la metodología que os propongo para entrenar en ella.

Justificación de progression®
Esta tabla, y la metodología de entrenamiento que proponemos para ella, han surgido a partir de los siguientes hechos:

o El factor físico de rendimiento en la Escalada Deportiva es la Fuerza de Dedos

o El ejercicio específico de entrenamiento para mejorar la fuerza y resistencia de dedos en escalada son las suspensiones

o El agarre representativo de la escalada es el semiarqueo, y el canto representativo es la regleta.

o La fuerza máxima de dedos la medimos con dos métodos relacionados entre sí:
     - Máximo Lastre soportado de un canto determinado durante 5 segundos, y
     - Canto más Pequeño del que podemos colgar nuestro peso durante 5 segundos

o La resistencia de dedos la medimos con:
     - El máximo tiempo que aguantamos suspendidos de un canto determinado

o Se ha comprobado que aumentando la fuerza máxima de dedos, hay mejora paralela en resistencia de dedos sin haber entrenado específicamente ésta. Además esta ganancia es superior a la obtenida entrenando únicamente la resistencia de dedos sin antes haber obtenido suficiente fuerza máxima.
o Un entrenamiento efectivo es aquel que cumpla los principios de especificidad, sobrecarga, e individualización, para lo cual es necesario el control y ajuste de la carga de entrenamiento.

o La variable de la carga más importante a controlar en el entrenamiento de fuerza es la intensidad, que en nuestro caso, para un tiempo de esfuerzo determinado viene expresada por:
     - Tamaño de regleta
     - Porcentaje de Peso corporal, o Lastre adicional soportado de una regleta determinada

o Los escaladores de nivel bajo y medio en fuerza de dedos y/o que no han realizado nunca un entrenamiento intensivo de dedos, obtienen mejoras significativas empleando métodos de mediana intensidad sin necesidad de emplear lastre adicional, ya que su propio peso corporal es suficiente carga en esta etapa para provocar adaptaciones positivas.

o La persistencia y la motivación son claves en el aumento del rendimiento a largo plazo, y son consecuencia de disfrutar de lo que haces, elegir cuándo y cómo hacerlo, y de trabajar día a día centrándote en la mejora, el esfuerzo, y el aprendizaje continuo.
Estos hechos científicamente probados, crean la necesidad de que para que una multipresa, o tabla de entrenamiento sea fiable, deba cumplir determinadas características.
Y de esto es de lo que os hablaré en el siguiente post.

Mientras tanto o en cualquier momento, todas aquellas dudas que os surjan, planteadlas y las trataré de resolver aquí, y/o en un documento de "Preguntas Frecuentes" que colgaremos junto a toda la información de progression y de las otras tablas que sacaremos próximamente.

Gracias por vuestro interés.

Pedidos aquí
Más Información: JM Climbing Surfaces

ENLACES RELACIONADOS: 
Una nueva Herramienta para Entrenar tus Dedos: la multipresa PROGRESSION
Entrevista por Nacho Sandoval en 8a.nu: Eva López - Sobre su nuevo ingenio para la escalada: "PROGRESSION"
Entrevista por Villán en la web www.mutante.com.ve: Tabla de Entrenamiento Progression por Eva López y JM Climbing

09 agosto 2011

Una nueva Herramienta para Entrenar tus Dedos: Multipresa PROGRESSION

Cuando la veáis pensareis que por qué a nadie se le había ocurrido antes. Si era evidente...
Una tabla con regletas progresivamente más pequeñas para avanzar en fuerza y resistencia...claro!

Si para mejorar en curl de bíceps cada vez intento levantar más kilos, ¿por qué cuando hago suspensiones no las intento hacer cada vez en una regleta menor...?

La metodología de control y progresión de la carga, la importancia de la individualización del entrenamiento, la motivación basada en el esfuerzo y la mejora, y la aplicación del método científico inspiran mi modelo de desarrollo; y también ha inspirado esta tabla.

Ya en 2003 ideé un prototipo para mi primer estudio de investigación sobre entrenamiento de fuerza de dedos que respondiera a esas necesidades: El regletómetro.
Gracias a este aparato, a Dafnis, que me ayudó a diseñarlo y fabricarlo, y a la colaboración de más de 100 escaladores y escaladoras que han hecho de cobayas para mis estudios; obtuve importante y novedosa información para el entrenamiento efectivo de la fuerza y resistencia de dedos que es el tema de mi Tesis Doctoral.
¡Gracias, cobayas!
Ahora, para cubrir un vacío que existía en el mercado, y después de muchos meses de investigación y desarrollo con multitud de pruebas, prototipos, muestreos, análisis, reflexiones; y gracias a las ideas de diseño de Dafnis, y al minucioso y largo proceso de fabricación por Joan Machado y JM Climbing Surfaces para conseguir la precisión y rigidez que necesitábamos en nuestra tabla, surge por fin:


progression® contiene 8 tamaños de regletas diferentes valorados científicamente como idóneos para que escaladores con nivel medio en fuerza de dedos puedan iniciarse en el entrenamiento intensivo de dedos.

¿Cómo sé que progression®  es la tabla idónea para mí?

Lo es si te quieres iniciar al entrenamiento intensivo de dedos y cumples los siguientes requisitos:

  • Llevas más de 2 años previos de práctica continua y sistemática de la escalada, 
  • Tienes más de 16 años (Morrison and Schöffl, 2007), y
  • Tienes un nivel medio en fuerza de dedos, que lo valoramos con este test:
Aguantar colgado en suspensión con brazos estirados más de 15 segundos de regleta de 24mmmenos de 35 segundos de una regleta de 20mm, y menos de 10 segundos de una regleta de 10mm


Si tus marcas son otras...paciencia, porque Próximamente, para Otros Niveles...

Estamos preparando el lanzamiento de otra tabla para escaladores ya iniciados en el entrenamiento de suspensiones, y con nivel ALTO en fuerza de dedos, que reunirá tamaños ajustados a sus necesidades de progresión.

Y posteriormente, para escaladores o lugares de entrenamiento que no se ajusten al perfil de estos dos modelos, existirá también una versión COMPRIMIDA de las mismas que podrá cubrir sus necesidades. 

¿Cómo entrenar en progression® ?

He elaborado una pequeña guía de entrenamiento con pautas sobre metodología, control, y planificación de entrenamiento que aportamos junto a la tabla para facilitarte la individualización y el control de tu propio entrenamiento, y que puedas llegar a convertirte en director y experto de tu propio proceso de mejora.
Este es el sello que indicará el desarrollo y valoración científica del producto y de los métodos de entrenamiento aportados junto a las tablas.
Porque la fuerza de dedos es el factor de rendimiento físico en escalada,
porque ahora el conocimiento en ciencia del entrenamiento de dedos también será tuyo,
y porque ahora sólo depende de ti conseguir tus metas...aquí tienes esta tabla.

Ahora está en tus manos.
Tienes mucho por recorrer
Que disfrutes el camino
Pedidos aquí (envíos a partir de septiembre)
Ver FICHA TÉCNICA
Ver Reseña
ENLACES RELACIONADOS: ¿Por qué surge progression?

24 junio 2011

Esas Pequeñas Cosas

A Aquellas pequeñas cosas cantaba Serrat y Mercedes Sosa, aunque ella las llamaba las Simples cosas.
Luis Piedrahita les dedicaba monólogos...y ya veis, a mí me han inspirado este post
Con frecuencia son pequeñas cosas, minúsculos detalles, los más importantes y significativos para nosotros. Y es curioso que a veces, precisamente sean mínimos cambios en el estilo de vida; o en nuestro caso, en el entrenamiento, los que puedan representar grandes diferencias en nuestro rendimiento.
Me refiero a algo pequeño y simple en apariencia y tamaño; e incluso en coste, pero grande en importancia y resultados:


Los Pies Pequeños

La escalada es un deporte de equilibrio. Básicamente nuestro juego es intentar no caernos. Si tenemos en cuenta que la base de sustentación, a medida que el ángulo de desplome se incrementa, la forman los apoyos de mano, y que el equilibrio depende de la fuerza del miembro superior y de la lucha porque no se nos "vayan" los pies...tendremos que necesitaremos trabajar dos cosas de forma primordial:
-La fuerza de dedos
-El equilibrio

Mariona Martí. Foto por Sam Bie
La primera, seguramente la esté trabajando consciente o inconscientemente casi cualquier escalador en prácticamente cualquier plafón. Pero, ¿y la segunda?

Es más, ¿sabias que con algunos métodos para entrenar la segunda, entrenas de una forma excelente la primera, pero casi nunca al contrario?,

Dani Andrada en Esencia de Resistencia, 8c+. Foto por Pete O'Donovan
¿Se te había ocurrido utilizar los desequilibrios como factor de intensidad para tus bloques?

¿Habías pensado en cómo trabajar los pies, y el gesto específico, en tu plafón?





Macaco dice que "en lo Pequeño, está la Fuerza".
Y tiene razón



Algunos Efectos de entrenar con pies pequeños

- Mejora de la Precisión en el apoyo de los pies y en el manejo del peso
- Aumento de la propiocepción o concienciación de la postura y la tensión, lo cual repercute en la mejora de la eficiencia y la eficacia para resolver secuencias difíciles; y la capacidad de corregir errores.
- Trabajo de la tensión corporal (específicamente de la zona lumbar-abdominal-glútea), primordial para que no se te "vayan" los pies y para ganar eficacia en el gesto deportivo.
- Mejora técnica y táctica específica y aumento del repertorio motriz, ya que realizaremos posturas y movimientos más parecidos a los que hacemos escalando en roca, donde los cantos de pie suelen ser más pequeños que en el plafón, ¿no crees?

- Fuerza de dedos y de tracción, ya que apoyar los pies en cantos más pequeños, supone que podemos apoyar menor porción del peso corporal en ellos, y por tanto mayor en las presas de manos. Por esta misma razón, no nos hará falta elegir presas de mano muy pequeñas para entrenar con intensidad y eso tal vez nos ahorre lesiones.

En resumen
El entrenamiento sobre cantos pequeños de pie será muy específico y minimizará parte de los efectos secundarios del "efecto resina" de esas épocas en las que nos encerramos en el plafón, y cuando por fin salimos a la roca nos damos cuenta de que no escalamos tan fuerte y tan bien como esperábamos...¿Por qué?, ¿Cómo podemos hacer el trabajo en plafón más parecido al de la roca?

Tal vez esta sea una de las maneras de responder. Una de muchas.

Principiantes y Avanzados
Pero ojo, si llevais poco tiempo escalando, o teneis un nivel bajo: primero trabajad sobre presas grandes de pie en placas, y luego progresivamente en mayor desplome...y ya cuando dominéis el equilibrio sobre presas grandes, entonces podréis empezar a trabajar sobre presas más pequeñas, y jugar también a realizar posturas más desequilibrantes conscientemente:
-Usando presas pequeñas de pie,
-Pisando las presas por las partes que tengan menos canto
-Repartiendo el peso de forma ineficiente o incómoda,
-Provocando puertas,
-Girando las presas. Esto es muy importante: que no estén todas horizontales!,
...etc. Echadle imaginación

Pero eso sí, progresad poco a poco. La idea es:

1- Trabajar el equilibrio para dominar el manejo de vuestro peso en condiciones facilitadas;
2- Y luego provocar el desequilibrio para seguir avanzando.

Un plafón efectivo: pies pequeños y presas con orientaciones variadas: laterales, invertidas, inclinadas, horizontales...

Así que ya sabes:
Llena tu plafón de cantos pequeños de pie, y a jugar!


Y por último, aquí tenéis las Referencias de hoy. Nunca se sabe dónde voy a encontrar la inspiración, jajaja

REFERENCIAS

Joan Manuel Serrat: "Aquellas pequeñas cosas"
Luis Piedrahita, el Rey de las cosas pequeñas
Mercedes Sosa: "Canción de las simples cosas"
Macaco: "Moving"