Muy a menudo sueles teclear en google palabras clave como "fuerza de dedos en escalada", "planificación en escalada", "métodos para continuidad"...
Copias planificaciones al pie de la letra, fórmulas de ejercicios, series, repeticiones y descansos de webs, blogs, o los libros más conocidos para ver si así de una vez consigues planificar tu entrenamiento "en serio" y te pones de una vez tan fuerte como quieres...
Repites una y otra vez aquella planificación que te fue tan bien hace tiempo...
Pero nada acaba de funcionar...o al menos nunca llegas a estar seguro 100% de si lo estás haciendo bien o no, si estarás desaprovechando tu precioso tiempo, si estás al borde de la lesión o simplemente es que debes encontrarte así de cansado, si...
Y ENTONCES TE PREGUNTASPero vamos a ver...
¿Por qué es tan difícil esto de entrenarse a sí mismo?
¿Por qué es tan difícil planificar un entrenamiento para alguien que ni siquiera tiene objetivos de llegar a la élite, sino que sólo quiere mejorar un poco y ordenar su entrenamiento sin sentir que pierde el tiempo?,
¿Es que no hay unas normas que nos puedan servir a todo el mundo y sobre las que podamos simplemente hacer variaciones individuales?...¿Por qué en ningún sitio viene esa fórmula práctica general?
¿Cuáles son las claves del entrenamiento en escalada deportiva?
Yo misma también me empecé a hacer muchas preguntas acerca de todo esto hace tiempo. Y por suerte, aún sigo haciéndomelas.
Gracias a ellas empecé a estudiar, experimentar, anotar, corregir, aprender, y vuelta a empezar...y poco a poco voy aclarando algunos aspectos.
Hasta ahora, compartía con vosotr@s todo aquello que voy aprendiendo a través de este blog, pero a partir de ahora además lo haré en persona en todos aquellos lugares donde me lo pidan.
CHARLA SOBRE LAS CLAVES DEL ENTRENAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE CURSO DE ENTRENAMIENTO EN ESCALADA
Estaré el próximo jueves día 7 de octubre a las 19:30, en el Centro EspacioAcción de Madrid para hablaros de algunas de las claves del entrenamiento efectivo en escalada, o si queréis, de cómo entrenar mejor para escalar mejor.
También aprovecharé para presentaros los objetivos y contenidos que he seleccionado para el Curso de Entrenamiento en Escalada Deportiva que impartiré el 23-24 de octubre, y para el que por cierto, quedan ya pocas plazas.
Y responderé con mucho gusto a todas las dudas o comentarios que os surjan respecto al curso o al motivo de la charla.
Y todo ello, gratis y en unos efectivos y didácticos 20 minutos ;-)
Espero conoceros allí a muchos de vosotr@s. Y si no, nos seguiremos viendo por aquí.
Mientras tanto, y como útil práctica para estrenaros o progresar en este largo camino del conocimiento, os reto a una tarea con la que aprenderéis mucho:
Identificad cuál es vuestro principal problema en esto de entrenaros a vosotr@s mism@s y formulad de la forma más simple y precisa en una frase vuestra gran pregunta al respecto.
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La duda de siempre será cuanto y cuantas veces debo entrenar para mejorar.
ResponderEliminarCuanto descanso es necesario, y va de la mano para impedir lesiones.
Específicamente yo escalo de dos a tres veces a la semana y logro mejorar y mantenerme entre el 7b y el 7c, pero al momento de entrenar para escalar un 8a, debo necesariamente subir la intensidad pero esto va de la mano con un cansancio generalizado y más de una que otra lesión. Y hablo de un entrenamiento bien esquematizado.
Por ende, deberé saber cuando me aprieta el zapato y darme cuenta de que fisiológicamente soy un escalador de máximo 7c, o existirá la forma de llegar a un 8a(he logrado llegar) sin lesionarme o aplicar entrenamientos físicamente muy agobiantes.
Se que son dudas muy globales pero hasta ahora no he logrado explicármelas.
saluo desde Chile
Jose: hola, Eva que milagro, ya nos dejas muy solitos por meses, ya no sabemos nada de ti, en fin tus cuestiones tendrás, solo quisiera aportar para este post que subiste, que no solo se trata de entrenar fuertemente el cuerpo y creer que si queremos subir nuestro grado de escalada lo primero que debemos hacer es ponernos mas fuerte, existe un factor que poco se habla de ello y considero mas difícil de controlar y es el factor mental, muchas veces no requerimos ser mas fuertes para escalar mejor, si no controlar de mejor forma nuestra mente y nuestro ego, algunas preguntas que deberíamos plantearnos para saber si estamos saboteando nuestro crecimiento como escaladores son: Te frustras cuando las cosas no resultan como esperabas?, aguantas la respiración mientras escalas?, Haces hincapié en lo que es imposible y en lo que consigues hacer?, vacilas cuando vas entrar a la parte clave de la ruta?, te apresuras, piensas en salir del tramo clave o de la via, deseando acabar con el esfuerzo?, si se contesta alguna pregunta que si, tienes un problema desde adentro de ti, que te impide alcanzar tu mayor potencial de escalada, generalmente el cuerpo lo entrenamos tanto que tiene la suficiente potencia y fuerza para hacer mas rutas y grados de dificultad del que creemos, sin embargo nuestro cerebro y conducta hace que nos estanquemos, limitando con esto nuestro crecimiento.
ResponderEliminarsergio:
ResponderEliminarBuenas eva, sigo tu bloc desde hace un tiempo y los articulos que publcas en la revista escalar, llevo 3 años escalando y tengo nivel de 7b+/c, empece a entrenar enserio el año pasado, guiado un poco por un amigo,suelo entrenar los meses de invierno debido a que dispongo de menos dias para ir a la roca, el entreno lo monte por mesociclos de 4 semanas, el primero de conti el segundo de resistencia larga el tercero de resistencia corta y el ultimo bloque, haciendo entre 2 y 4 sesiones por semana, de las cuales la mitad son para el entreno de la fuerza( dominadas, pasos si pies, campus etc) y la otra mitad en el panel haciendo lo que toca en cada mesociclo. Mi pregunta es: ¿ es correcto esta forma de entrenar? ¿ o deberia mezclar lo que es el entreno en plafon? me refiero por ejemplo, a juntar dentro de un mesociclo o incluso de una semana, resistencia larga con blque largo resistencia corta con bloque corto o combinarlo de alguna otra manera ademas por supuesto de hacer las correspondientes sesiones de fuerza. agradeceria tambien a los que visitais el bloc y teneis un poco de idea que me dierais vuestra opinion. Un saludo a todos y gracias eva por ser una guia en la dificil tarea del entreno.
Porque no escribes un libro sobre entrenamientos para los que no podemos asistir a tus masterclas?
ResponderEliminarSiempre hay que entrenar con canto pequeño o malo,cuando canto grande?
ResponderEliminarhola eva. Que es mejor para progresar, acortar los descansos entre peges o ejercicios, o aumentar el numero de movimientos?.gracias.
ResponderEliminar@Anónimo, tus preguntas creo que podrían ser las siguientes:
ResponderEliminar¿Cómo incrementar la carga de entrenamiento sin lesionarnos ni sufrir cansancio excesivo que nos haga abandonar?
Y otra:
¿Cómo hay que alternar las cargas en la semana para recuperar lo suficiente entre ellas, y obtener las mejoras que buscamos sin lesionarnos?
Corrígeme si me equivoco
Saludos y gracias por colaborar
@Jose, siento no actualizar más a menudo el blog, pero ahora no tengo mucho tiempo y prefiero publicar poco, a hacerlo de cualquier manera y sin disfrutarlo.
ResponderEliminarYa ves, cuestión de no tener más de una vida...con sólo 1 hay que elegir y repartir el tiempo...
Tu aportación es interesante y sin duda que va en la linea de lo que yo considero un entrenamiento completo en escalada.
Entonces tu pregunta podría ser:
¿Tengo que entrenar el factor mental del mismo modo que el físico?
o tal vez:
¿Cuáles son los factores de rendimiento psicológicos relacionados con el encadenamiento o el éxito en escalada?
Saludos y gracias
@Sergio, muy interesante tu pregunta, porque se refiere a un modo de planificar bastante popular basado en un libro de un conocido autor.
ResponderEliminarSi te parece, a esta pregunta, al igual que a las demás preguntas que colguéis aquí, le dedicaremos algún día un post.
Son lo suficientemente interesantes, profundas, y populares como para ello.
Gracias
@Alex, qué más quisiera yo!
ResponderEliminarQue tener tiempo también para escribir un libro!!!
Para ello; para publicar con más asiduidad en este blog; para entrenar a más gente a la vez; para impartir más a menudo cursos y master classes, para hacer coaching individuales en diferentes lugares de España; para publicar más artículos en revistas; para estudiar más...
Pero claro, para todo ello, tendría que dejar de escalar...y eso, hoy por hoy, no lo voy a hacer porque es la actividad que ha originado todo lo demás.
Pero quien sabe, igual con el tiempo, me da tiempo a publicar ese libro y todo
Saludos
@Pepe y @Juan, como le dije a Sergio, dedicaré posts completos a responder a vuestras preguntas, que son muy interesantes.
ResponderEliminarGracias por vuestra colaboración
si tal cual,
ResponderEliminar¿Cómo incrementar la carga de entrenamiento sin lesionarnos ni sufrir cansancio excesivo que nos haga abandonar?
Y otra:
¿Cómo hay que alternar las cargas en la semana para recuperar lo suficiente entre ellas, y obtener las mejoras que buscamos sin lesionarnos?
saluo nuevamente
@Anónimo, ok. Ya nos queda muy claro.
ResponderEliminarSaludos
HOla eva, me llamo richi y mi pregunta llega demasiado tarde para prevenir lesiones de dedos ya que es por esta razon que te escribo. Hace tiempo empecé a tener molestia en el dedo anular de la mano izquierda producida claramente por sobreentrenamiento, deje de escalar un mes porque me fui de viaje este verano, y a la vuelta la lesión que estaba latente volvió a manifestarse. Como te digo es una molestia medio leve justo por debajo de la falange del medio, estuve poniendome hielo media hora tres veces al día y escalando en el roco cogiendo presas buenas. La razón de que siga escalando y que no haya ido al médico es que no me duele al escalar, pero despues en frío al estirar el dedo noto la molestia como algo que está ahí. Bueno mi pregunta (no sé si entenderás específicamente sobre este campo)si debo seguir escalando con moderación para reforzar el dedo, o debo tomar alguna medida para que esto no vaya a más en un desafortunado movimiento, y si es así, a qué tipo de especialista debería ir o qué tipo de pruebas son más eficaces para detectar el problema..Muchas gracias por adelantado y por la atención que nos dedicas
ResponderEliminarGracias a dios por fin despues de 14 años escalando, compartiendo sala de entrenamiento con hombres barbudos, sudorosos y musculosos, 4 horas cuatro veces por semana, y los fines de semana salir al campo para seguir estando rodeando de los mismos hombres barbudos y sudorosos, un año entero para ponerte mas y mas fuerte y poder irte de vije en una furgoneta atestada de chequecos, barbudos, sudoroos y musculosos, para poder escalar la tapia que ansiabas y despertarte a mitad de pared en tu hamaca, con un amanecer maravilloso y tener que compartir ese maravilloso momento con ese tipo barbudo sudoroso y musculoso que es tu colega.
ResponderEliminarPor fin despues de 14 años escalando repitiendose año tras año la misma tonica, por fin alguien va a dar respuesta a mi pregunta:
Por que no hay mujeres en la escalada?
Para que escalar mas fuerte si lo bonito de escalar son las escuelas de v y 6 donde estan las niñas gupas bailando con la roca.
Para que ponerte mas fuerte si cada vez que pasas un grado, estas cada vez rodeado de tios mas fuertes musculosos y sudorosos, y eso si tienes suerte y no estas solo tu y tu colega probando la via de marra.
en fin un fuerte abrazo curro
@Richi,
ResponderEliminarYo sí que llego tarde a contestarte...disculpa, pero me tomé unas pequeñas y necesarias vacaciones tras una etapa de mucho trabajo.
De todos modos espero que al menos le sirva a gente que esté en un caso similar al tuyo:
1- Creo que 30' de hielo en un dedo es demasiado y te puede llegar a congelar la piel. Unos minutos es suficiente para una zona tan pequeña: o bien a modo de masaje con cubito de hielo, o metiendo las manos en barreño con cubitos de hielo y agua.
2- Creo que empezaste a tratar tu lesión a tiempo, con lo que únicamente después del adecuado reposo que tomaste (según gravedad, entre 10días y 3 semanas es adecuado), venía el paso de realizar una progresiva vuelta a la escalada sobre todo en cuanto a tamaño de cantos.
Cuando me escribiste decías que estabas haciendo escaladas con canto, y eso era correcto.
Lo único que te faltaba era saber que debes tener paciencia, porque esa "rehabilitación" la tienes que realizar durante suficiente tiempo hasta recuperar fuerza y resistencia de nuevo en la zona.
3- Debes saber que en la vuelta al deporte después de lesiones, es muy raro que al principio no exista ninguna molestia, porque la zona está debilitada y no puede con la carga que podía antes, así que "se queja", pero siempre que la molestia no vaya a peor, o que sea muy grande, no vayamos demasiado deprisa en la progresión, y hayamos seguido el tratamiento adecuado, no debemos preocuparnos.
En lo que hay que fijarse es que esa molestia va a menos, a menudo a lo largo de semanas o meses en vez de días, pero al final acaba desapareciendo y todo vuelve a estar bien.
4- De todos modos, sería bueno que estudiaras si hubo algún factor que favoreció esa lesión con el fin de corregirlo para un futuro y prevenir esa u otras lesiones similares
Espero que ya estés recuperado cuando leas mi comentario.
Suerte y gracias por tu confianza
Hola de nuevo Eva, creo que la lesión estuvo provocado por sobrecarga de entrenamiento, porque el tendón se inflamó, afortunadamente ya se ha pasado, y quería comentarte que estuve poniéndome una crema que se llama voltarén y no sé si se me curó por eso, pero si estoy seguro de que mal no me hizo, sabes por casualidad algo de la efectividad de esta crema o si tiene alguna desventaja para los tendones? gracias de nuevo
ResponderEliminarMe alegro de que ya se pasara. Eso es que efectivamente lo pillaste a tiempo. Esas lesiones, cuando las pillamos en la fase inicial de inflamación (la llamada tendinitis), suelen curar bien.
ResponderEliminarDe todos modos, en mi opinión, es EL TIEMPO la mejor medicina.
Pues ahora, a estudiar en qué fallaste en tu entreno para solicitar de más ese dedo, y a poner solución, para no recaer en esa o en otras lesiones.
Que yo sepa el Voltarén es crema antiinflamatoria. Y si te la ha recetado tu médico para esa lesión, seguramente es porque no provoca efectos secundarios no deseados sobre el tendón. Sería el colmo...
Yo creo que no hay problema excepto para la piel en el caso de que te la apliques e inmediatamente te pongas al sol o lo tapes, por ejemplo, ya que se puede irritar.
Hola Eva, soy Tito, escalador desde hace 14 años. Tengo una duda más que razonable.
ResponderEliminarEste último año no he entrenado nada y he escalado mucho en roca, unos 10-12 días cada mes los ultimos 12 meses. La progresión fue normal y de repente en 1 mes pasé de hacer 6c con mucho miedo a encadenar 7b al sexto pegue y estar probando 7b+ con cierta tranquilidad. Existe en este deporte algo asi como la evolución por escalones [es decir, los V, 6a, 6a+ y 6b están en un escalón, los 6b+, 6c y 6c+ en otro, los 7a, 7a+ y 7b en otro...] o simplemente estuve mucho tiempo asentando una buena base y de repente esa base me impulso en poco tiempo hasta su limite.
Esto me lleva a pensar en si existe el "clic", ese momento en el cual, por ejemplo en matematicas, hace que entiendas una teoría y eso te lleve a configurar el resto de teorias relacionadas con la primera de tal modo que todo cobra sentido.
Ojala me haya explicado ;)
Un saludo y gracias por darnos la oportunidad de mejorar con tus estudios.
@Tito,
ResponderEliminarRealmente tu gran progresión la realizaste mientras acumulabas escaladas durante los 11 meses previos.
Estuviste acumulando conocimientos en forma de información perceptiva y propioceptiva, patrones de movimiento, emocionales, etc. durante esos 11 meses anteriores. De modo que todo eso tomó forma, o bien justo en ese mes se dieron algunas condiciones favorables para que vieras claramente y como "de repente" que habías mejorado mucho.
Efectivamente, el aprendizaje es sumativo y a menudo lineal, pero lo más interesante es que se dan 2 fenómenos:
1- Vamos acumulando conocimiento en forma de unidades de información (perceptiva, emocional, y motora), luego esas unidades se van asociando en patrones, luego esas asociaciones se unen a otras asociaciones en forma de redes, y luego en redes de redes...
2- Cuando intentamos aprender algo nuevo, primero procesamos la información a nivel consciente y voluntario, y luego lo vamos automatizando gracias a esa acumulación de conocimiento anterior.
De modo que todo eso: el aprendizaje...que va ocurriendo a lo largo de bastante tiempo, a veces, principalmente cuando partimos de un nivel bajo, parece que nos ocurre "de repente", o como "a saltos", de forma exponencial. Porque lo notamos un día, es ese clic que tú dices, que fisiológicamente parece responder al momento en que todas esas asociaciones que te comentaba, se integran.
No creo que podamos dividir la progresión en escalada en "escalones" como tú dices...lo que sí es cierto, es que hay alta correlación entre el nº de escaladas en roca que hagas, y tu progresión como escalador en roca. Y lógicamente, cuanto más frecuencia de escaladas, más rápida será tu progresión, y entonces parecerá que has progresado "de repente".
Pero ese "clic" tan maravilloso y placentero -sé de lo que me hablas- fue gracias a muchos muchos días de paciente práctica.
Muy interesante tu comentario. Yo también espero haberme explicado bien ;-)
Saludos
Muchas gracias Eva. Ha sido un placer comunicarme contigo. Sigo aprendiendo.
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